Парфюмерия, интернет-магазин, магазин, интернет, www.DuxiDarom.ru, духи, купить, элитная, оригинальная,  туалетная вода, аромат, женская парфюмерия, мужская парфюмерия.

В сентябре нам исполняется 5 лет !!!

Мы хотим поздравить всех наших покупателей с этим знаменательным событием пожелать Вам: 

                           Здоровья на долгие годы:

                          Чтоб Вас стороной обходили невзгоды

                          Чтоб счастье и радость не знали разлуки

                           И конечноже успехов во всех ваших                                            начинаниях!!!

И конечно же подарки!!! В первую неделю сентября мы дарим всем покупателям скидку в 5 %!!! Скидка суммируется с скидками полученными ранние!!!

И это еще не все для покупателей у которых день рождения в сентябре мы предостовляем скидку 15% !!! Скидка суммируется с скидками полученными ранние!!! (для получения скидки вам необходимо если Вы из Москвы предъявить свой паспорт курьеру, если из другого  города то выслать нам скан первой страницы Вашего паспорта или водительских прав)!!!

Спасибо что вы с Нами!!!

Angel Schlesser "Essential" For Men 100 ml (1)

И многое другое вы найдете в разделе Хиты сезона!!!

Только с 20 мая по 20 июня делая покупки в нашем магазине вы получаете в подарок флакон любой парфюмированой воды на Ваш выбор.

Внимание заказ должен быть не менее 5000 рублей.

То есть При заказе на 5000 рублей вы получаете любой парфюм в подарок!

Для всех остальных покупателей сделавших заказ с 20 мая по 20 июня ждет подарок сюрприз!!!

14 января парфюмер Жан-Поль Герлен (Jean-Paul Guerlain) объявил, что уходит на пенсию. В сообщениях прессы на эту тему неизменно упоминается модельер Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent), сделавший аналогичное заявление неделей раньше.

В последнее десятилетие громкие отставки культовых фигур индустрии красоты - не редкость. Когда в 1992 году из дома моды Jean-Louis Sherrer был уволен Жан-Луи Шеррер собственной персоной, это вызвало бурю негодования французской общественности. В 1995-м случился настоящий скандал: 70-летний классик высокой моды Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) был заменён на молодого и вызывающе эксцентричного англичанина Джона Гальяно (John Galliano). Французы сочли этот акт циничным и в высшей степени непатриотичным, хотя решение об отставке патриарха принимал их соотечественник Бернар Арно (Bernard Arnault), купивший марку Givenchy. Даже всеобщая любимица топ-модель Инес де ля Фрессанж (Ines de la Fressange), одно время представлявшая Францию в образе Марианны, тоже была уволена из основанного ею дома моды. Этим сейчас никого не удивишь: всё чаще слышны заявления промышленников (фактических владельцев модных лейблов), что моду создают не таланты дизайнеров, а потребности рынка.

Однако в этом печальном ряду Жан-Поль Герлен стоит особняком: во-первых, он занимался не haute couture, а исключительно парфюмерией. Во-вторых, все вышеперечисленные персонажи сами сделали себе имя, а Герлен - наследник старинного парфюмерного дома, который вот уже более века является символом Франции во всём мире, подобно Эйфелевой башне, Александру Дюма и сыру камамбер.

Guerlain: династия

Вначале было мыло.

В поисках счастья мещанин Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен (Pierre-Francois-Pascal Guerlain) покинул свой городишко Абвиль и перебрался в Лондон, где устроился на мыловарню. Всерьёз заинтересовавшись химией, он быстро продвинулся по службе и вернулся на родину уже в качестве представителя английской фирмы. Вскоре ему удалось создать в Париже собственную мыльную фабрику, для реализации продукции которой он в 1828 году открыл на улице Риволи маленький магазинчик. Дела пошли хорошо: в те времена французы ещё не были так патриотичны и предпочитали товар, имевший хоть какое-то отношение к соседней высокоразвитой Англии.

В том же году П.-Ф.-П. Герлен создал и свои первые одеколоны: Senteur des Champs и Esprit de Fleurs. В его лавочке можно было купить и другие ароматические товары: лосьоны для бритья, лавандовую воду, душистую пудру. Предприятие имело такой успех, что спустя десять лет магазин Герлена смог переехать в район получше, на рю де ля Пэ (rue de la Paix). Особенной популярностью пользовались парфюмерные композиции, которые хозяин заведения составлял собственноручно, находя в этом не только коммерческую выгоду, но и удовольствие. Его клиентура становилась всё более знатной: персональные ароматы у него заказывали Оноре де Бальзак и княгиня Меттерних. Наконец о нём узнали и высшие слои общества: 29 января 1853 года состоялась свадьба императора Наполеона III и испанской принцессы Евгении (Eugenia Maria de Montijo de Guzman), и к этому дню Герлен создал одеколон Eau Imperiale и преподнёс его новобрачным. Флакон из тёмного стекла, созданный по этому случаю, был украшен эмблемой Бонапартов - золотыми пчёлами, впоследствии превратившимся в фирменные герленовские соты. Новоиспеченная императрица пришла в восторг от этого аромата, и слава о замечательном парфюмере разнеслась по всем европейским династиям: в последующее десятилетие Герлен создал несколько королевских композиций, и для Габсбургов, и для Романовых, и для Вюртембергов. Скончавшись в 1964 году, Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен оставил сыновьям своё парфюмерное предприятие в превосходном состоянии.

Ссор из-за наследства не было: младший, Габриель (Gabriel) занялся коммерцией, а старший, Эме (Aime, "любимый") сосредоточился на создании новых ароматов. Пик его творчества приходится на 1889 год, когда он придумал революционный аромат Jicky: незадолго до этого было синтезировано вещество "кумарин", обладающее интенсивным запахом свежескошенного сена, и Эме Герлен рассчитывал создать на его основе одеколон для мужчин. Однако благодаря тёплым оттенкам майорана и сандалового дерева Jicky стал невероятно популярен у жаждущих эмансипации дам, став, по сути, прообразом современных unisex-ароматов. Интересно, что "двуполость" запаха проявилась и в названии: Jicky - это имя одной англичанки, приятельницы Эме, и домашнее прозвище его племянника Жака (Jacques).

Именно Жак стал самым ярким парфюмером династии Герлен (его брат Пьер пошел по стопам отца и занимался торговлей). Он активно развивал восточную тему: в 1919 году появились духи Mitsouko, воплотившие в себе таинственные японские мотивы, а в 1925-м - роскошный аромат Shalimar, воссоздающий атмосферу пышных садов эпохи Великих Моголов. Примечательно, что при создании Shalimar Жак Герлен не побоялся взять за основу всем известный дядюшкин Jicky: трансформация уже имеющихся ароматов - одна из многих фамильных хитростей дома Герлен. Он продолжает и семейную традицию посвящать ароматы известным людям, - так, вышедший в 1933 году одеколон Vol de Nuit ("ночной полет") посвящен лётчику и писателю Антуану Сент-Экзюпери.

Но на долю Жака выпал не только парфюмерный триумф, но и тяжелое испытание: невесть откуда взявшийся проходимец Марсель Герлен зарегистрировал в 1923 году сразу две торговых марки (Marcel Guerlain и Hugues Guerlain) и некоторое время на волне успеха именитых однофамильцев пытался выпускать собственные ароматы, смущая и распугивая покупателей (любопытно, что одно из творений самозванца называлось Nitchevo - в духе тогдашней моды на Россию). В качестве контрмеры истинному Герлену пришлось провести рекламную кампанию под лозунгом "Nous n'avons pas de prenom" ("У нас - только фамилия").

В 1955 году состарившийся Жак Герлен создал аромат Ode совместно со своим 19-летним внуком Жан-Полем, и понял, что его империя переходит в надежные и талантливые руки.

Jean-Paul: личность

О ныне здравствующем наследнике знаменитой парфюмерной династии известно едва ли не меньше, чем о его почивших в бозе предках. Скупо просачивающиеся в прессу сведения рисуют положительный, но несколько скучноватый образ: Жан-Поль Герлен любит литературу, музыку, хорошую французскую кухню. Заядлый мотоциклист и наездник. В поисках новых парфюмерных ингредиентов много путешествует по экзотическим странам (нынешней осенью в издательстве Cherche Midi выйдет книга, в которой он расскажет о своих поездках). Очень богат: в 1996 году его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда франков. Владеет плантациями иланг-иланга на острове Майотта и заводом по производству эфирных масел в Тунисе. Единственная по-настоящему пикантная деталь его биографии заключается в том, что до недавнего время он много курил, нисколько не заботясь о сохранности своего обонятельного аппарата. И действительно: несмотря на это обстоятельство, парфюмер из него получился отменный.

Уже его первый самостоятельный аромат Vetiver (1959 г.) стал настоящей удачей: за свою нарядную свежесть он и по сей день любим активными деловыми мужчинами. В дальнейшем Жан-Поль Герлен "выстреливал" новинками каждые три-четыре года, и все они попадали в цель: провалов у него не было. Залогом успеха он считал неукоснительное следование традициям, заложенным его предками.

На парфюмерных принципах дома Герлен стоит остановиться подробнее.

Во-первых, герленовские композиции никогда не бывают вычурными, "навороченными": их составляющие не "играют в прятки" и не загораживают друг друга, поскольку их немного. К примеру, в духах "Наэма" (Nahema), которые в 1979 году парфюмер посвятил своей любимой актрисе Катрин Денев, всего двенадцать компонентов.

Во-вторых, явное предпочтение отдаётся натуральным ингредиентам. Конечно, без искусственных материалов не обойтись, но их доля не должна превышать 20%. Герлены всегда строго следили за качеством сырья, и ныне Жан-Поль ежегодно инспектирует плантации пахучих растений и заводы по производству эфирных масел.

В-третьих, очень большое значение придаётся дизайну флаконов: "флакон для аромата - что платье для женщины".

И, наконец, самое главное: герленовские композиции хорошо узнаваемы, поскольку в них почти всегда используется фирменный аккорд, называемый "герлинад" ("guerlinade"). Точный состав его, конечно, держится в секрете, но известно, что туда входят бобы тонка, роза и ваниль. В 1998 году Жан-Поль прославил этот аккорд, назвав его именем своё новое творение. Этот год был ознаменован для дома Герлен двойным юбилеем: исполнилось двести лет со дня рождения Пьера-Франсуа-Паскаля, и сто семьдесят лет со дня открытия первого магазина.

Ароматом Guerlinade сам автор был очень доволен и называл ее своей самой большой удачей. Но с ним связано и одно из самых неприятных воспоминаний парфюмера: в ночь после того, как Жан-Поль провёл презентацию новых духов, на него было совершено нападение. Двенадцать вооруженных преступников ворвались в загородный дом и связали хозяина и его помощников. Когда Герлен попытался оказать сопротивление, началась стрельба, в результате которой он был ранен в ногу. Украденные злоумышленниками драгоценности, столовое серебро, фарфор и ювелирные украшения "потянули" на полтора миллиона долларов.

Но настоящие проблемы начались задолго до этого происшествия.

Аромат денег

На исходе XX века дом Герлен оказался в непростом положении. Вышеизложенные принципы создания ароматов, которые на протяжении многих лет являлись гарантией стабильного успеха, стали мешать дальнейшему развитию: они никак не вписывались в новые реалии парфюмерной моды. Как ни странно, но некоторую долю ответственности за это можно возложить на науку химию.

В 1969 году было синтезировано вещество "этилмальтол", обладающее насыщенно-сладким запахом. Благодаря этому появились так называемые "гурманские" ароматы с ощутимыми, даже назойливыми карамельно-шоколадными нотами (например, "Ангел" Тьери Мюглера). В 1974 году было создано вещество "калон", которое пахло морем. Естественно, в скором времени возникла доселе не существовавшая группа ароматов - спортивных, чистых, свежих (типичный представитель - L'Eau d'Issey Иссеи Мияке). Неожиданно в моду стали входить и такие курьёзы, как запах асфальта или пыли, попавшей на электрическую лампочку.

Новые веяния радикально изменили роль парфюмерии в жизни общества: из символа элегантности, утонченности, соблазна духи превратились в элемент игры, повседневного маскарада. Оказалось, что аромат, наряду с одеждой и косметикой, - это вовсе не украшение, а могущественный инструмент для создания того или иного образа. Люди почувствовали себя актёрами, и им это понравилось. А Жан-Поль Герлен, скованный вековыми консервативными традициями, оказался к этому психологически не готов.

В 1994 году произошло неизбежное: после долгих переговоров 52% акций предприятия купила группа LVMH ("Louis Vuitton Moёt Hennessy"), возглавляемая одним из богатейших людей Европы Бернаром Арно - да-да, это тот самый Арно, который посмел уволить Юбера де Живанши.

Критики и скептики не зря называют Арно "коллекционером предметов роскоши": ему принадлежат многие известные марки высокой моды (Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Loewe, Donna Karan, Marc Jacobs), а ещё несколько сетей розничной торговли, радиоканал, три сорта шампанского, аукционный дом, виноградники и многое другое.

Снова вспомним Ив Сен-Лорана, который продал свой дом годом раньше: во-первых, у него сразу же отобрали подразделение готовой одежды, оставив в его ведении лишь haute couture, во-вторых, ему пришлось пережить несколько унизительных торгов и перепродаж: корпорации Elf-Sanofi, LVMH и Gucci Group перехватывали друг у друга великого модельера, словно сахарную косточку.

Так что можно сказать, что для Герлена обстоятельства сложились вполне благоприятно: он продолжал заниматься любимым делом, и у него сложились неплохие отношения с Арно, известным своим тяжелым характером. По крайней мере, никаких скандалов не случилось, и публично они высказывались друг о друге с максимальным расшаркиванием: Арно называл Герлена "хранителем храма", Герлен благодарил Арно за предоставленную свободу действий. Более того: когда в 1996 году Герлен сделал новую версию старинных духов "Елисейские поля" и был очень недоволен результатом, поскольку аромат вышел совершенно "негерленовским", именно Арно уговорил его не оставлять парфюмерную деятельность. Однако с продажей многое изменилось, и в первую очередь - ритм. Если раньше Герлен никуда не спешил и каждую новинку готовил несколько лет, то теперь в одном лишь 1999 году на рынок было выброшено девять ароматов, многие из которых - limited edition, то есть изначально рассчитаны не на вечность, а на сиюминутный спрос. Ещё одно новшество: поскольку духи Герлена пользуются особенной любовью японцев, то специально для этой целевой группы была создана туалетная вода Cherry Blossom, нигде, кроме Японии, не продававшаяся. И даже Франция осталась лишённой аромата великого мастера!..

Вот ещё один любопытный факт: в 2000 году никому не известный автор Перси Кемп выпустил свой первый роман "Мускус". Это очень печальная история о немолодом человеке, внезапно обнаружевшем, что у одеколона, который он на протяжении всей жизни считал непременной составляющей своего обаяния, изменился запах. Оказалось, что фирму, производившую этот аромат, купила крупная корпорация, и в целях экономии заменила природный мускус на синтетический, Это обстоятельство в корне изменило жизнь героя, сделав ее невыносимой. Нетрудно догадаться, с какими чувствами читал эту книгу ярый поборник натуральных компонентов Герлен: он немедленно учредил литературную (!) премию и вручил её Перси Кемпу.

И вот теперь Герлен покидает дом своего имени. Уходит он на пике славы, сделав восхитительную серию "Аква Аллегория", в которой ему удалось наконец разрешить конфликт традиций и новаций: это очень чистые и естественные ароматы, посвящённые любимым герленовским нотам ("Rosa magnifica", "Ylang&Vanille", "Lilia bella", "Gentiana" и др.). Он доказал, что и бескомпромиссно придерживаясь фамильных принципов, можно идти в ногу со временем: два аромата из этой серии (грейпфрутовый "Pamplelune" и травянистый "Herba Fresca") пользуются огромной популярностью у молодёжи. Кажется, сделано всё возможное, чтобы его уход не выглядел увольнением: Герлен достиг пенсионного возраста, к тому же в компании он останется на правах консультанта. Однако по некоторым признакам можно заключить, что это решение принимал не он, или не он один: в фирме уже давно назревали крупные перемены. Ещё в ноябре прошлого года было объявлено, что с января в отставку уходит глава американского подразделения Guerlain, Inc. Мажори Воллан (её сменила Камий Макдональд), а одновременно с Герленом своё место покинул и руководитель всей компании Guerlain Тибо Понруа (Thibault Ponroy). Ему на смену пришел 40-летний итальянский менеджер Ренато Семерари (Renato Semerari), уже доказавший успешность своего управления в Parfums Christian Dior: именно при нём там заметно возросли продажи.

А кто же заменит самого Герлена? Ответ прост и трагичен: никто. Создавать новые ароматы под маркой Guerlain будет команда сильных, но безымянных профессионалов. А эпоха великих творцов, воплощавших в себе стиль, талант и традиции, вместе с Герленом ушла навсегда.

Знаменитые ароматы дома Герлен:

1853 - Eau de Cologne Imperiale
1889 - Jicky
1904 - Champs Elysees (1996 г. - римейк)
1904 - Mouchoir de Monsieur
1906 - Apres l'Ondee
1912 - L'Heure Bleue
1919 - Mitsouko
1925 - Shalimar
1929 - Liu
1933 - Vol de Nuit
1959 - Vetiver
1962 - Chant d'Aromes
1965 - Habit Rouge
1969 - Chamade
1974 - Eau de Guerlain
1979 - Nahema
1985 - Derby
1989 - Samsara
1992 - Heritage
1998 - Guerlinade
1998 - Coriolan
1999-2001 серия Aqua Allegoria

Гипнотические чувства от Ланком, которые начинаются с первого вдоха ЕЁ аромата, – идея нового творения парфюмерного дома Ланком Hypnose Senses. Загадка и магия женской привлекательности в переменах… – об этом нам напоминает композиция новинки. В новую композицию Hypnose Senses добавлены солнечные, прозрачные, женственные и очень элегантные оттенки. Лёгкие как лето, воздушные как мечты и тёплые как ЧУВСТВА… В основе Lancome Hypnose Senses лежит нота фиалки, а ноты ванили едва уловимы; шипровый аккорд в сердце аромата гармонично сбалансирован роскошным цветочным букетом. И нежный медовый шлейф пачули нежно чувственно аккомпанирует Вашей ауре.
дата выпуска: 2009

Милые дамы!

DuxiDarom.ru поздравляет вас с наступлением весны!
Желаем вам всегда оставаться нежными и очаровательными.
А мы позаботимся о том, чтобы все самое необходимое у вас всегда было на расстоянии одного клика.

С любовью, сильная половина коллектива DuxiDarom.ru.

ОВЕН

Новый мужской аромат от Calvin Klein, получивший название CK Free, соединил в себе сразу несколько идей, воплощенных парфюмерами в других мужских продуктах - например, в ароматах Dior Homme, Man by Calvin Klein, John Varvatos. Вместе с тем CK Free продолжает следовать тренду, принесшему популярность фруктово-амбровым мужским композициям.

 Burberry "Summer" 100 ml (Burberry) — мягкий женственный аромат для летнего отдыха на морском побережье. Это воплощение теплого и солнечного дня в английской провинции, где воздух наполнен ароматами полевых цветов и морского бриза. В нежном запахе этого элегантного парфюма слышатся ароматы цветов, леса и фруктов.

 Chance "Twist & Spray" 3х20 ml (Chanel) - это аромат ярких цветов, кружащихся вокруг вас в прекрасном танце, парфюм для молодых мечтательниц. Волны свежести смешиваются с чувственными, сладкими и пряными нотками. Это ваш шанс быть неотразимой, так воспользуйтесь им! Каждое мгновение этот аромат дарит вам неожиданные нотки и метаморфозы. Chanel специально выпустила аромат для молодых девушек, так как немногие из них отваживались носить другие ароматы марки. Теперь для них есть свой аромат, окрашенный в розовые цвета и в круглой бутылочке, то есть имидж которого отличается от классических ароматов Chanel в квадратных флаконах и приглушенных тонах. Chance окружает вас аурой из свежих цитрусовых и цветочных нот розы, жасмина и гиацинта. «База» окутывает ароматами амбры, ветивера и пачули. Теперь Вы сможете взять свой любимый парфюм куда угодно... Этот симпатичный цилиндр легко поместится в вашу сумочку! Легкое нажатие и Вы снова окутаны драгоценным ароматом!

Специальный флакон со сменными блоками, чтобы носить в сумочке. В коробочке сам флакон с парфюмом плюс два сменных блока от Chance "Twist & Spray" 3х20 ml (Chanel)  .

COCO MADEMOISELLE воплощает собой всю современность Мадемуазель Шанель. Смелая и решительная композиция доказывает, что элегантность может заключаться в простоте, а роскошь - в сдержанности. Ценности, которыми дорожат женщины XXI века и которые CHANEL еще раз утверждает в аромате COCO MADEMOISELLE.

Нежная страсть – Sensual Red от испанского бренда Armand Basi – продолжение парфюма In Red. Аромат – воплощение женственности. Загадка, разгаданная обладательницей аромата, и непознанная другими… Она манит своей утончённостью и неспешностью, удовольствием от наслаждения каждым моментом переживаемых чувств. Аромат бархатно раскрывается дыханием спелого персика в обрамлении калабрийского бергамота и средиземноморского клементина. Сердце дарит теплоту фиалки и гелиотропа, пульсируя лёгкой терпкостью кунжута, переходя в утончённый древесно-восточный ароматный шлейф, сотканный из благородного кедра, бензоина из тропической Азии, аккорда пралине и мадагаскарской ванили.

Упаковка нового аромата выдержана в стиле парфюмерной линии In Red, но теперь на мягко-розовом сияющем фоне цветет миндаль – хрупкая веточка с белыми цветами, символ женщины как начала и зарождения жизни, прекрасной и сильной, хрупкой и беззащитной. В центре коробки – красный, как пламя страсти, прямоугольник с розовыми буквами названия.

Чем же отличается аромат унисекс от мужских и женских ароматов? Основной темой женской парфюмерии обычно являются цветочные ароматы, а мужской - древесные. Так вот, особенность ароматов унисекс состоит в том, что в них отсутствует основная тема, акценты смещены, поэтому невозможно понять для мужчины данный аромат или для женщины. Такая бесполость лишает аромат характера, но в то же время придает особое очарование, загадку - именно это многим и нравится в духах унисекс.

В основном такую парфюмерию покупает молодежь - юноши и девушки в том возрасте, когда их образ жизни не зависит от половой принадлежности или, по крайней мере, очень схож. С другой стороны, парфюмерия унисекс пользуется спросом у представителей богемы, так как позволяет им отличаться от других. Пионером в парфюмерии стиля "унисекс" стал Calvin Klein, выпустивший новую одежду, рассчитанную на стройных тинейджеров обоих полов. Он же первым выпустил в 1994 году и аромат унисекс - CK One. Это легкий, свежий, неагрессивный запах, уместный как для раннего рабочего утра, так и для ночной дискотеки. Основой аромата стала лимонная составляющая, ненавязчиво дополненная легкими оттенками ананаса, папайи, жасмина и бергамота.

Итальянский дизайнер Gianfranco Ferre создал в 1995 г. аромат Gieffeffe, в основе которого также лежали цитрусовые ноты, но к лимонам были добавлены сладковатые апельсины, из-за чего весь букет получился скорее цветочным. Из других популярных "унисекс"-запахов можно выделить Dalimix от Salvador Dali, "изюминку" которого составила отдушка из арбузных корок, Acqua di Gio от Giorgio Armani, напоминающий легкое дуновение морского бриза, а также "чайные" Black и Green Tea от Bvlgari. Не имеют четких половых различий и творения итальянской фирмы Benetton под названием Hot и Cold. Даже сам Calvin Klein попытался повторить собственный успех, выпустив в 1996 году CK Be, на этот раз, сделав ставку на древесно-восточные оттенки сандалового дерева, орехов тонка и магнолии. Отдельно стоит сказать о марке Comme des Garсons. Это единственная парфюмерная марка, специализирующаяся на ароматах унисекс. Компания была создана в 1973 году уроженкой Токио Рэй Кавакубо. Первоначально компания занималась только дизайном одежды. В 1980 году Рэй перебралась в Париж, а еще через два года была принята в члены парижского Синдиката pret-a-porter. Фирма Comme des Garcons специализируется на "антимоде": деструктивных моделях с утрированно большими плечами, двойными воротниками, карманами, расположенными "вверх", и с "дырами" на самых неожиданных местах. Ароматы от Кавакубо ультрасовременны. В них - ни намека на розы, сандал или амбру. Они благоухают фотографическим растворителем, свежеотточенным карандашом или чернилами. И в сознании человека третьего тысячелетия пробуждают не меньше теплых чувств, чем пробуждали в его предках всевозможные природные дары.

Но не следует и забывать то, что на на нашей коже каждый запах звучит по-разному. Поэтому не удивительно, если парфюмерия "унисекс" будет на вашей коже иметь определенные признаки мужского или женского аромата.

1) Классика! мужчины покупают хорошие парфюмы, что-бы понравится женщинам

2) Мужчины покупают брендовые духи, что бы поддерживать свой якобы "дорогой имидж"!

3) Мужчинам могут подарить духи, а они пользуясь случаем ими пользуются.

4) Некоторые мужчины пользуются духами дабы просто одолеть неприятные запахи, хотя иногда дешевый дезодорант за 3 грн. сделает это лучше чем туалетная вода Chanel Allure Sport)...5)

5) И все же есть мужчины которым просто нравится приятно пахнуть и быть стильными и аккуратными!!!.

6) Мужчины НЕ покупают духи, потому что они считают, что парфюмерия создана для женщин!)

7) Мужчины НЕ покупают мужскую парфюмерию, потому что дезодорант за 3грн. и так справляется со всеми проблемами!

8) Мужчины покупают женскую парфюмерию, что бы дарить ее женщинам!

9) Для многих мужчин Chanel Egoiste ни чем не отличается от Тройного Одеколона!))

10) Бывает и такое...Некоторые мужчины думают что пол бутылки Givenchy Blue Label может заменить душ или ванну!))

Прочитав эти 10 пунктов, можно сделать выводы, что все не так уж и плохо, современные мужчины стремятся быть красивыми, и готовы пахнуть не как гладиаторы после схватки, а как ухоженные рыцари, готовые к встречи со своей дамой сердца! Это конечно же юмористическо-публицистическая статья. Но мораль такова, нужна в ровной степени как мужская парфюмерия так и женская... ну возможно женская парфюмерия чуть больше.

Что бы Вы ответили, узнав, что очаровательного бобренка можно использовать для получения вашего любимого аромата или, что за большее благоухание духов Вы обязаны мешочку на брюшной полости мускусной кабарги? Успокойтесь, применение этих продуктов, существовавшее еще несколько лет назад, сегодня жестко контролируется и приведено в соответствие с проблемой выживания видов. Однако, они заслуживают внимания для того, чтобы оценить вклад синтетических душистых веществ и понять их роль при составлении аромата.

Серая амбра

Кашалот выбрасывает затвердевший душистый продукт, образующийся в кишечнике, который называется серой амброй. Её не следует путать с окаменевшей смолой без запаха, применяемой при изготовлении некоторых украшений. Собранная рыбаками в море, или прохожими на пляжах, серая амбра исчезает из классического производственного цикла и является редким продуктом, используемым в дорогих духах.

Применяется в парфюмерии для придания стойкости запаху духов. Это вещество представляет собой отвердевший сгусток, образовавшийся в кишечнике кашалота. Видимо, крупные головоногие (каракатицы, осьминоги, кальмары) причастны к ее образованию в пищеварительном тракте кашалота: они ранят внутренние стенки кишечника животного, который выделяет вязкий продукт. Плавучая амбра выбрасывается либо непосредственно самим животным, либо высвобождается после его смерти в момент разложения трупа. Таким образом, применение амбры не наносит никакого вреда существованию вида, к тому же, строго охраняемому. Очутившись в воде, амбра, более легкая, чем вода предоставлена воле течения. С течением времени под совместным воздействием солнца и воды она обесцвечивается и созревает в естественных условиях. Собирают ее на море или на побережье. К парфюмерам она попадает легкой, пористой, светло-серой или белой. После нескольких месяцев сушки, ее неприятный рыбный запах уступает место характерному амбровому аромату с нотами морского побережья, иногда в сочетании с оттенком запаха чая. После многомесячного настаивания в спирте на холоде, получается продукт с необычайно тонким запахом, применяемый в качестве фиксатора для духов самого высокого качества. Амбра хранится в виде блоков или "почек", весом от нескольких десятков грамм до более чем 300 кг. Ее цена чрезвычайно высока, но это, действительно, ценный продукт, используемый парфюмерами очень экономно.

Кастореум

Железы внутренней секреции бобра выделяют маслянистое вещество, кастореум, которым бобр пропитывает мех для его защиты. Характерный запах кастореума используется в композициях шипра с нотами кожи и табака.

Кастореум - пахучее выделение двух внутренних желез бобра, это маслянистое блестящее вещество, которым зверек смазывает свою шерстку, чтобы защитить ее от внешних раздражителей. Бобр распространен в Северной Америке, Канаде и России. Вес мешков составляет около ста граммов, а размер зависит от возраста животного. Кастореум является прекрасным фиксатором в парфюмерных композициях. Он используется в виде спиртового настоя измельченных мешков, либо непосредственно в виде резиноида или абсолю. Кастореум создает теплую, животную ноту, близкую к запаху кожи и парфюмеры используют его в восточных, шипровых композициях, а также в мужской парфюмерии.

Мускус

Железы самца мускусной кабарги содержит зерна мускуса. Используемый в виде настоя мускус придает духам чувственную ноту.

В парфюмерии мускус - это пахучий секрет, получаемый из желез самца мускусной кабарги. Железа внешне похожа на круглый или овальный мешок диаметром от 3 до 8 см, расположенный под кожей в области живота. Кабарга, обладательница мускуса, является жвачным животным семейства косуль. Встречается на высокогорных плато Азии (в Гималаях, в Центральной Азии). Животное, похожее на обычную маленькую косулю весом 10 кг, помечает свою территорию пахучим секретом. Для защиты вида охота на него была запрещена, а экспорт мускуса строго регламентирован. Раньше для того, чтобы получить железы кабарги, нужно было ее убить. Тогда попробовали заняться их разведением, но в неволе секреция прекращалась. Самый безобидный способ заключался в том, чтобы посадить в клетку животное во время брачного периода, когда выделяется мускус, усыпить его, выскоблить мешки и отпустить. Для получения 1 кг мускуса требуется приблизительно 40 мешков. Извлеченный из мешка мускус в зернах - вещество с сильным аммиачным, удушливым запахом, внешне похожее на молотый кофе. После созревания в виде спиртового настоя, запах приобретает животную чувственную ноту, придающую духам полноту. Мускус был очень популярен в греческой и римской Античности, а затем и в эпоху Возрождения, когда вместе с амброй и ладаном он был любимым продуктом парфюмеров; сегодня же его практически больше не используют. Парфюмеры заменили натуральный мускус на синтетические мускусы, значительно менее дорогие.

Виверра

Виверра обитает в Эфиопии. Она имеет около половых желез мешок, в котором вырабатывается мазеподобное вещество с сильным животным запахом, используемом в парфюмерии.

Сивет - выделение желез внутренней секреции небольшого животного семейства виверровых весом примерно 20 кг. Животные обитают в юго-западных провинциях Эфиопии, где все больше их разводят. Около половых желез они имеют мешок в форме полумесяца, из которого выделяется секрет - бежевая или коричневая мазеподобная мягкая масса с очень сильным запахом: получают ее путем выскабливания мешка. При смешивании с другими компонентами парфюмерных композиций вещество теряет резкость запаха и придает духам оттенки животного тепла и чувственности.

Сырье растительного происхождения

Конечно, чаще всего в парфюмерии используются цветы, но она не ограничивается только ими. Некоторые части растений в обычной жизни предназначенные для других целей, не остаются без внимания парфюмеров.

ЦВЕТЫ, ЛЕПЕСТКИ, БУТОНЫ И ПОЧКИ

Сегодня для всех очевидна связь между цветами и духами, но использование цветочного мира в парфюмерии началось не сразу. Людям пришлось проявить чудеса воображения и смелости, чтобы повторить во флаконе "дух растения" во всей его чарующей многогранности.

Роза

Уже более трех тысячелетий из всех цветов ценители ароматов выбирают розу. Гомер упоминает о розовом масле, полученном путем размачивания лепестков в оливковом масле, которым Афродита смазывала тело Гектора. В Исламской парфюмерии впервые начали дистилляцию лепестков розы из Дамаска. Персидский город Шираз славился с VIII века своей розовой водой, которая вывозилась до XVII в. в Европу, Индию и Китай. Помимо кулинаров и фармацевтов розовая вода ценилась и западными парфюмерами со времен Возрождения до XIX века. Персидские султаны превзошли всех, набивая свои матрацы драгоценными лепестками. В парфюмерии из сотен известных видов роз используются две ботанические разновидности: Rosa centifolia, которую называют майской или прованской, произрастающей в Грассе и в Марокко, и Rosa damascena, выращиваемая в Болгарии и в Турции. Из розы centifolia в Грассе, получают конкрет, путем обработки лепестков экстракцией летучими растворителями, затем абсолютное масло. Centifolia из Марокко, турецкая damascena обрабатываются и растворителями и водяным паром, последний способ позволяет извлечь эфирное масло. Что же касается Болгарской розы damascena, то она проходит только обработку паром. Сбор роз - очень деликатное дело. Злейший враг в этом случае - солнце, т.к. в жару аромат сильнее, но не такой нежный. Поэтому розы срываются на заре, цветок за цветком, как только можно быстрее. Наибольшее количество летучих веществ в цветке собирается где-то к половине девятого утра. Опытный рабочий набирает от 5 до 8 кг лепестков в час, а за день самые активные набирают до 50 кг. Если эта цифра покажется слишком большой, то нужно знать, что для получения одного килограмма эфирного розового масла потребуется 5 тонн цветов! Из того, что собирают в час, получается чуть больше, чем 1 грамм эфирного масла. Масло состоит почти из 300 соединений, некоторые из них трудно идентифицировать. Это может послужить объяснением тому, что несмотря на успехи синтеза еще не удалось полностью скопировать эту сложную природную смесь. Но мы не будем жаловаться, ведь кроме прекрасных плантаций, засаженных розами и услаждающими наш взор, наше обоняние ощущает восхитительные благоухания, такие как, например, духи Joy Жана Пату или замечательные Paris Ив Сен Лорана.

Rosa centifolia или майская роза, один из двух видов роз, применяется в парфюмерии.

Ежегодно из нее получают несколько килограмм абсолютного масла, самого дорогого в парфюмерии.

В Грассе майскую розу собирают раз в году в течение трех недель.

Сбор ее напоминает сбор винограда: год бывает урожайным и не очень.

Жасмин

Цветочная, теплая, животная, пряная, фруктовая ноты: список оттенков аромата жасмина бесконечен.

В Грассе, где все цветы имеют свое название,

жасмин называют просто "цветок".

Вид, используемый в парфюмерии, jasmin grandiflorum. Родом, вероятно, из Центральной Азии и Персии, это деревце появилось в Грассе около 1560 года благодаря испанким морякам.

На сегодняшний день в Грассе осталось лишь несколько плантаций менее 10 га; даже такие известные фирмы как Пату и Шанель с трудом договариваются с фермерами, которые специально выращивают жасмин для их композиций.

Жасмин также растет в Египте, Италии, Марокко и Индии, где ручной труд обходится дешевле. Жасмин - летний цветок, его цветение длится с августа по октябрь. Если сегодня производство жасмина невелико, то в начале века оно составляло 200 тонн в год и даже достигло почти 2 тысяч тонн в период между 1930 и 1940 гг. Когда знаешь, что нужно 8 тысяч цветков для получения 1 кг жасмина, то с трудом можно представить, сколько труда и саженцев требуется для их выращивания. Как и роза, жасмин собирается до восхода солнца из боязни, что роса и жара могут испортить драгоценные белые цветы. Цветы собирают срывая один за другим. Хороший сборщик набирает около 700 грамм жасмина в час. Потом, как можно скорее, цветы отправляют на фабрику, их обрабатывают экстракцией. Необходимо 750 кг цветов для 1 кг абсолютного масла. В тридцатые годы некоторые духи содержали до 10% абсолютного масла жасмина, сегодня эта цифра уменьшилась: в лучшем случае его содержание составляет 1-2%. Из всех белых цветов в парфюмерии наиболее широко используется жасмин. По мнению творцов-парфюмеров без жасмина не могут быть известные духи. Благодаря ему появились такие классические ароматы, как вечные Шанель ?5, Joy Пату, Агрёде Ланвен, Fleur de fleurs Нина Риччи или First, Ван Клиф.

Жасмин собирают на рассвете. Это настолько хрупкий цветок,

что в час собирают только 700 грамм.

А для одного килограмма жасмина требуется около 8 тысяч цветов!

Тубероза

Цветок с дурманящим запахом, Polianthes tuberosa или тубероза родом из Мексики. Была завезена во Францию в XVII веке для разведения ее в Грассе. Тубероза особенно пришлась по душе двору Короля Солнца, когда красавицы украшали ею свои лифы. Сегодня основная часть продукции поступает из штата Карнатака на юго-востоке Индии, где она цветет круглый год. Ее запах сильный, теплый, с бальзамическими оттенками. В парфюмерии используется для композиций восточного типа, таких, как например, Poison Кристиан Диор.

Тубероза цветет круглый год в Карнатаке, штате на юго-востоке Индии.

Однако цветы, собранные в июле-августе обладают

наиболее полной гаммой ароматов.

Нарцисс

Горный цветок с незабываемым ароматом, растущий на лугах Юра, Альп и Центрального массива. Во Франции насчитывается около десятка видов нарцисса (жонкиль). В парфюмерии используют Narcissus poeticus, достаточно редкий вид, расцветающий в мае. Листья, стебли и цветы обрабатывают экстракцией ратворителями. Полученное абсолютное масло напоминает аромат цветка, со слегка более зеленой нотой благодаря обработке стебля. Это очень дорогостоящий продукт: за 1 кг цветов платят 10 франков, а для 1 кг абсолютного масла нужно 1200 кг цветов. Запах полученного масла очень интенсивный.

Нарцисс, используемый в парфюмерии, растет на высоте тысячи метров

над уровнем моря. Из цветка и стебля получают абсолютное масло, которое

очень хорошо сочетается с нотами зелени и животными запахами.

Мимоза

Родина мимозы - Австралия, но она отлично прижилась во Франции. С конца января до начала марта ею покрыты массивы Приморских Альп и Вара, которым она придает красивый летний цвет. На самом деле золотые шарики состоят не из лепестков, а из тычинок, чем и объясняется их хрупкость. Невозможно сохранить мимозу, срезанную более 24 часов назад. Обрабатываются цветки и листья, при этом получают абсолютное масло, напоминающее аромат самого цветка, мягкий и "щекочущий". Этот цветок любим англо-саксонцами, но он никогда не использовался для создания главных нот в композициях.

Это зимний цветок без лепестков. Запах мимозы крайне редко используется

как основная нота в духах. Её абсолютное масло с тёплой, пудровой и

цветочной гаммой ароматов входит в композиции с цветочным запахом.

Цветок апельсина (флерд'оранж)

Это цветок целомудрия, по грасской традиции гирлянды из него дарят молодоженам, которые женятся во время его цветения, в апреле-мае. Это цветок Citrus aurantium amara, т.е. горького апельсина, дерева родом из Южного Китая, завезенного в Средиземноморье в эпоху римлян. Путем дистилляции цветов получают эфирное масло, которое называют нероли. Вода, остающаяся после этой обработки, - знаменитая флерд'оранжевая вода. Можно также получить абсолютное масло из цветов апельсина экстракцией растворителями. Выход масла слишком небольшой: из тонны цветков едва получается 1 кг нероли. Листья и ветки горького апельсина также обрабатывают и получают эфирное масло, которое называют петигреневое, а после обработки (выжиманием) апельсиновой кожуры получается масло, называемое бигарад.

Из цветков горького апельсина получают эфирное масло, называемое нероли

по имени герцогини Orcini de neroli, восторгавшейся в XVI веке этим запахом.

Нероли - это продукт с чистым, свежим запахом, с незначительными теплым

и животным оттенками, основа многих одеколонов.

Лаванда

Неразрывно связанная с Провансом, но также и с запахом чистоты, исходящим от продукции для стирки, лаванда уже больше не в моде для парфюмерии. Несправедливая судьба у лаванды, растения, обладающего интересным диапазоном ароматов. Ошибочно полагают, что красота августовских холмов Люберона и плоскогорий Маноска - заслуга лаванды, на самом деле это ее гибрид: лавандин. Настоящая лаванда, используемая в парфюмерии ниже, с более тонким стеблем, себестоимость ее более высока. Растет она в Альпах на высоте от тысячи метров, но особенно распространена в Великобританиию. В начале века британцы создали два прекрасных творения, с использованием лавандовой ноты; это English Iavender, Аткинсон (1910 г.), которая была первой туалетной водой для мужчин и Old English Lavender, Ярдлей (1913 г.), абсолютно необходимым дополнением к британским твидам. Позже их сменил Карон Pour un homme (1934 г.). Сегодня очевидно, что парфюмеры не осмелились бы больше выпускать духи с характерным ароматом лаванды, неизменно связанным с запахом стиранного белья, но лаванда используется в туалетных водах для мужчин для начальной ноты запаха, придающей свежесть композиции.

Очень популярную в начале века лаванду больше почти не используют

в духах из-за ее широкого применения в моющих стредствах и освежителях воздуха.

Иланг-иланг

Cananga odorata forma genuina, известная под названием иланг-иланг, это цветок, напоминающий о нежном и влажном зное тропиков. Родом из Филиппин, он эмигрировал на Каморские острова и Мадагаскар, где его и выращивают. В природе иланг-иланг - это дерево с неровными ветками, достигающее 25-30 м в высоту. Во время выращивания дерево подрезают примерно до 1 м 80 см, из-за чего оно кажется еще более кривым. Иланг-иланг - это цветок наслаждения и обольщения, им украшают волосы женщины Манилы, именно его аромат царит в гареме. Парфюмеры любят использовать этот запах, который очень быстро раскрывается и превращается в более цветочный, более пудровый.

Иланг-иланг, как его называют "цветок цветов", растет на дереве,

родина которого Филиппины. Собирают цветки, когда они еще желтые,

но центр лепестков уже немного покраснел.

Вспомним также о жонкиле (Narcissus odorus), это один из первых цветов в году с деликатным и проникновенным ароматом; и его соседе по поляне - гиацинте (Hyacinthus orientalis), который расцветает колокольчиками и дает абсолютное масло с очень свежим запахом. В парфюмерии эти два растения больше почти не применяют. Они заменены сочетаниями веществ, воспроизводящими их гамму ароматов. Поговорим также и о цветках бессмертника, которые высушивают, чтобы потом получить масло с теплым, пряным запахом с легкими оттенками табака и кожи. Познакомимся с кассией или акацией, - высоким, колючим кустарником, чьи желтые цветы похожи на мимозу и служат для получения абсолютного масла с теплым и тонким ароматом, который хорошо сочетается с ирисом и фиалкой. А вот и пахучее оливковое дерево (Osmanthus fragrans), это декоративное деревце известно в Китае уже 2 тысячи 500 лет; из его цветов производят великолепное абсолютное масло с фруктово-цветочными оттенками запаха. Не забудем и о бархатцах,etes grandulifera или patula), которые обычно называют индийской гвоздикой, из них получают масло с тонким запахом одновременно цветочным, зелени и фруктовым, как у дрока. Однако в этом перечне есть очень серьезные пропуски. Если в начале века в Грассе еще перерабатывали 200 тонн гвоздик, то сегодня это производство практически прекратилось. Запах гвоздики воспроизводят искусственно благодаря синтетическим душистым веществам. С сиренью дело обстоит не лучше, из-за того, что экстракция ее цветов реально не приносит успеха.

Когда-то получаемый перегонкой цветоножек

гвоздичного дерева, аромат гвоздики с успехом

воспроизводится синтезом.

Предполагается, что от 2 до 3 тысяч продуктов созданы путем синтеза.

Например, сирень, без участия химии никогда бы не появились

в парфюмерных композициях.

Что касается жимолости и ландыша, то те, кто знаком с их пьянящим ароматом, будут удивлены, узнав, что эти растения обсолютно не поддаются никакой дистилляции или экстракции. Это похоже на реванш разграбленной природы.

Неподдающийся ни перегонке, ни экстракции, ландыш, однако присутствует

в наших любимых духах благодаря гидрооксицитронеллалю, линалоолу

и фарнезолу. Кто бы мог подумать?

КОРНИ И КОРНЕВИЩА

Если экстракция некоторых цветов и растений невозможна, то из их корней получаются превосходные масла. Парфюмеры используют их во многих сочетаниях .

Ирис

Из известных 300 видов ириса парфюмеров интересуют только два: Iris pallida и Iris florentina, выращиваемые в основном в Марокко и в районе Флоренции. В парфюмерии используют их корневища. Запах масла отличается от запаха цветка и обладает характерной особенностью: после обработки корневищ он напоминает аромат фиалки. От срока посадки корневища до сбора нужно отсчитать три года. Еще три года требуется, чтобы высушить его и достигнуть наиболее полного аромата. Корни дробят, опускают в воду и подвергают дистилляции. Из одной тонны ириса получают 2 кг чрезвычайно дорогого эфирного масла. Аромат этого замечательного продукта тонкий и очень сильный. Он создает стойкую цветочную и древесную ноту, напоминающую рисовую пудру наших прабабушек. Когда говорят об ирисовом запахе, подразумевается запах масла из корневищ ириса.

Для парфюмерии представляют интерес корневища ириса.

Лучшие выращиваются во Флоренции, где они и сушатся.

Среди прочих растений, у которых используют корневища, выделим женьшень (Zingiber officinale), выращиваемый в Китае, в Индии, в Либерии и на Ямайке. Его применяют в основном в кулинарии, в парфюмерии же используют масло, полученное перегонкой. Любистока (Levisticum officinale) - это высокая трава, которая выращивалась еще римлянами. Из ее корней после перегонки получают масло с сильным и теплым запахом , которое делает чудеса в древесных, восточных и пряных композициях. Парфюмеры также использовали корни валерианы (Valeriana officinalis) и корни кастуса, вывозимые из Кашмира, которые после дистилляции дают масло с резко выраженным животным оттенком запаха, но потом закодательство запретило его использование. Наконец, ветивер, ботаническое название - Andropogon squarrosus - но индейцы называют его Kus Kus, это злаковое растение, выращивается в основном на Гаити, в Индии, в Индонезии и на острове Реюньон. Его корни при перегонке дают эфирное масло, которое не только используется в духах, но и для получения ветиверилацетата.

Ветивер появился на острове Реюнион в 1850 г. С тех пор он стал

одной из благородных культур, под названием ветивер Бурбон.

ЛИСТЬЯ, ТРАВЫ И СТЕБЛИ

Герань

Из 250 разновидностей герани парфюмерия выбрала только лишь три, выращиваемые на высоких равнинах острова Реюньон и на берегах дельты Нила в Египте. Эфирное масло герани, полученное после перегонки с водяным паром, придает композициям очень приятный цветочный оттенок. Особенность этог

Классические парфюмерные композиции составляются по принципу триады: "начальная нота", "нота сердца" и "конечная нота". На протяжении определенного времени эти три ноты сменяют друг друга, и характер аромата меняется - иногда говорят, что аромат "раскрывается". "Начальная нота" или "голова" аромата проявляется сразу после нанесения духов и сохраняется в чистом виде примерно на 10 минут. Начальная нота состоит из быстро испаряющихся парфюмерных материалов, например, цитрусовых и травяных нот. Типичными компонентами начальной ноты являются апельсин, лимон, бергамот, розмарин, лаванда, тимьян, базилик, мускатный орех и др. Верхняя нота в композиции духов очень важна, ведь это первое впечатление об аромате!

Примерно через 30 минут наступает время "ноты сердца", которая остается на коже на несколько часов. Это основной и характеризующий запах. Он может быть самым разнообразным: цветочным, фруктовым, пряным, амбровым, ориентальным, альдегидным, шипровым, озоновым, фужерным, кожаным, древесным, водным, мускусным и др. Эта нота составляется из материалов сравнительно медленного испарения, которые смешиваются в композиции, дополняя и оттеняя друг друга. В основном используются материалы растительного происхождения: жасмин, роза, дикая лилия, иланг-иланг, которые дополняются полутонами древесных, фруктовых или восточных нот. Роль материалов, полученных синтетическим путем, тоже велика, иногда удается создать аромат, который невозможно отыскать в природе.

Через 12 часов остается "конечная нота" или "базовая нота", которую иногда называют "шлейфом" аромата. Он уже не изменится, пока не исчезнет аромат. Базовая нота парфюма определяется веществами с самым низким уровнем испарения, которые остаются на коже дольше всего. Одежда, особенно шерстяная, на которую попали капельки духов, может иногда сохранять аромат базовой ноты несколько месяцев. Хорошо эту ноту "держат" волосы, поэтому не рекомендуется "тяжелые" запахи наносить на голову. Базовую ноту используют также для закрепления запаха быстро испаряющихся веществ. Как правило, материалы базовой ноты имеют приторный или маслянисто-сладкий запах - сандал, кедр, пачули, ветивер, мох, восточные пряности, мускус, амбра и др.

Но надо заметить, что сегодня не все парфюмы построены по принципу триады. В некоторых ароматах раскрываются только одна или две ноты ( CK One Summer 2005 от Calvin Klein), в других ноты раскрываются не последовательно, а параллельно ( Black от Bvgari), а в третьих присутствуют не три ноты, а, например, целых шесть ( Allure от Chanel).

Но структура аромата меняется от неправильного хранения духов. Поэтому их надо хранить в темном прохладном месте, избегать попадания на них солнечных лучей и плотно закрывать крышечку. Некоторые компоненты при неправильном хранении склонны испаряться и портиться быстрее других, поэтому и запах по прошествии времени изменяется. Средний же рекомендованный срок хранения парфюмерии составляет 2-3 года.

Основной параметр, влияющий на стойкость аромата, - это концентрация содержащегося в нем парфюмерного экстракта.

В зависимости от концентрации различают:

духи (parfum (extrait)) - 15-30% и более,

парфюмированная вода, или туалетные духи (eau de parfum / parfum de toilette / esprit de parfum) - 10-20%,

туалетная вода (eau de toilette) - 4-10%.

Очевидно, что самым стойким видом парфюмерной продукции являются духи. Они держатся 5-10 часов. Однако они, как правило, дороже, так как содержат больше парфюмерных масел, цена которых на мировом рынке очень высока.

Парфюмированная вода (туалетные духи) - самый распространенный вид парфюмерии, потому что обладают оптимальным балансом цены и стойкости (3-5 часа). К тому же, у многих фирм парфюмированная вода - самый высокий по концентрации экстракта вид товара, так как далеко не все производители считают нужным (или возможным) выпускать свои ароматы в виде духов.

Туалетная вода также пользуется большим спросом из-за невысокой цены. К тому же мужская парфюмерия практически вся представлена в виде туалетной воды. Однако ее хватает всего на 2-3 часа. Чтобы продлить действие аромата, рекомендуется использовать туалетную воду с сопутствующими товарами (дезодорантами, лосьонами и кремами для тела, лосьонами после бритья).

Если же вас интересует объективное мнение о стойкости тех или иных парфюмов, то имейте в виду, что первыми испаряются свежие запахи, цитрусовые и цветочные испаряются чуть медленнее, древесные - еще медленнее и, наконец, настоящие долгожители - это ориентальные ароматы.

Продлить действие аромата можно, если знать, куда его наносить. Известно, что дольше всего аромат держится на чистых волосах. Можно также наносить парфюм на шарфик, носовой платок, белье, воротничок блузки, но имейте в виду, что некоторые ароматы на одежде звучат совсем по-другому, чем на коже.

Многие женщины пытаются компенсировать нестойкость аромата тем, что стараются "надушиться" им как можно больше. Нужного эффекта они добьются, и к вечеру все еще будут благоухать любимым парфюмом. Но подумайте о людях, которые будут находиться рядом с вами в первой половине дня - как раз после того, как вы так обильно надушились! Ведь не каждый может разделять ваше увлечение одним конкретным парфюмом.

Наше обоняние устроено так, что со временем человек привыкает к аромату и ему кажется, что он выветрился и уже не пахнет. Так может возникнуть ложное ощущение, что парфюм нестойкий. Поэтому имейте в виду, что при длительном использовании одним ароматом вы можете не ощущать его запаха, хотя другие люди будут отлично его чувствовать.

И последнее, стойкость аромата зависит от окружающей среды. Например, зимой (при низких температурах) стойкость ароматов обычно выше, чем летом, что связано с тем, что аромат медленнее испаряется. По той же причине аромат держится меньше при нахождении рядом с электрооборудованием (компьютером, ксероксом и т.д.).